Search Results

My experience of sailing 4 IOM designs. Alternative, Britpop, Alioth and Proteus. The IOM Project BUILDING AND RACING ONE METRES 2 Alternatives 2 Britpops 2 Alioths 2 Proteus (One broke and current)

IOM Build Race tune is the best site on the web for all things IOM and radio yacht racing. How to build, setup and race your boat Building, tuning, racing IOM and radio yachts Welcome to Barrow's site for radio sailing. Whether you’re just starting out or you’re a seasoned skipper, this website is your go-to hub for everything radio sailing. Focused on International One Metre (IOM), DF65, DF95, and Marblehead classes, this site offers a treasure trove of expert tips, build guides, tuning advice, and racing strategies. 🛠️ Build Smarter – Step-by-step guides to constructing and modifying your model yachts. ⚙️ Tune Like a Pro – Learn how to fine-tune your boats for peak performance. 🏁 Race Ready – Get insider strategies to compete and win on the water. 🌐 Connect & Learn – Join a growing community of passionate radio sailors. Whether you want to optimize your boat, learn new techniques, or simply stay inspired, this is a must-visit for model yacht enthusiasts worldwide. Dive in and see how much you can improve your racing.

What to do before during and after racing plus tactics to get round the race course.

Learn about building, optimising, tuning and all aspect of racing radio sailing yachts Связаться с нами Спасибо за отправку! Представлять на рассмотрение

Building a travel boat for boat and rigs, boat storage box, rig box and stand Protect your investment International travel box, boat box, rig box and stand What you need to know Boat box made of 1/8th plywood to my own design and painted with epoxy and polyurethane left over from the boat build. Rig box is made from Correx reinforced with strip wood bonded with purpose made double sided tape Boat stand made from 20x20mm strip wood. Boat box for international travel designed by Peter Stollery The Details Boat Box The design is such you can lay the fin rudder and bulb in the bottom of the box on felt. The movable frames are cut out using the frame shape on the design plan. A layer of felt is added to protect the boat. Channels are cut out of the bottom of the frames for the fin bulb and rudder. The frames hold these securely in place. Once the frames are in the boat is added. The lid is designed to just touch the frames so nothing can move inside the box whichever way up it is held. Изображение 4 Local Transport To transport the boat locally when fully rigged to the club, I wrap a couple of loops of insulation foam around the hull to stop the hull resting on the boot of the car. In addition I edge the fin and rudder and bulb with the same foam. Boat support frame A very simple construction made out of 20x20mm strip wood and hinged with a couple of bolts. Remember to cut any excess bolt off as this can damage the fin. The boat can be sat at an angle to for rig set up. Защитите свои вложения Ящик для лодки, ящик для буровой установки и подставка Что тебе нужно знать Ящик для лодки изготовлен из 1/8 фанеры по моему собственному дизайну и окрашен эпоксидной смолой и полиуретаном, оставшимся от постройки лодки. Ящик для буровой установки изготовлен из Correx, армированного полосовой древесиной, склеенной специальной двусторонней лентой. Подставка для лодки из планки 20x20 мм. Детали (изображения 1,2 и 3) Ящик для лодки Конструкция такова, что на дно ящика на войлоке можно положить киль руля направления и лампочку. Подвижные рамы вырезаются по форме рамы на дизайнерском плане. Для защиты лодки добавлен слой войлока. Из нижней части шпангоутов вырезаются швеллеры для киля и руля направления. Рамы надежно удерживают их на месте. Как только кадры в лодке добавляются. Крышка предназначена для того, чтобы просто касаться рамок, поэтому ничто не может двигаться внутри коробки, как бы она ни держалась. Местный транспорт (изображение 4) Чтобы транспортировать полностью оборудованную лодку к клубу, я наматываю пару петель изоляционной пены вокруг корпуса, чтобы корпус не опирался на багажник автомобиля. Кроме того, я окантовал киль, руль направления и бульбус такой же пеной. Опорная рама лодки (Изображение 4) Очень простая конструкция из деревянного бруса 20x20 мм, крепящаяся на пару болтов. Не забудьте отрезать лишний болт, так как это может повредить плавник. Лодку можно поставить под углом для установки оснастки. Парусный ящик (изображения 5 и 6) Это потребовало некоторой доработки, но это действительно дешевый способ сделать прочный, устойчивый к погодным условиям ящик для буровой установки. Я купил 3 листа Correx 8 футов x 4 фута x 2 мм ЗДЕСЬ и двухсторонний скотч, чтобы приклеить полосу ЗДЕСЬ. Correx Его легко разрезать и складывать, и он очень прочный. при армировании деревянными планками по краям и закреплении под каждой мачтой. Я использовал зажимы держателя ручки, приклеенные двусторонней лентой, чтобы удерживать мачты на месте. Учтите, что на Correx очень сложно что-либо наклеить. Двухсторонний скотч и липучка очень хорошо держатся. Общая стоимость 30 фунтов стерлингов, и у меня есть еще 2 листа Correx, если этот будет поврежден. Peter Stollery's international travel box Peter very kindly sent me the details of his magic box for transporting my IOM and rigs on a plane to Australia. The box is easy to assemble with care and cheap to build. I have made one myself but painted it white inside and out. With a 3d printed boat, I wanted to reflect heat if the box ever got left out in the sun airside. Basically it is a standard rig box shape on plan but with a much deeper section at the top of the rig to enclose the boat. A strong bulkhead is fitted in the middle to which the bulb and fin is bolted (the rig bag slides under the bulkhead). I carefully slide the bulb into a tight fitting piece of plumbing pipe for which there are standard brackets to hold it in place (short pieces of pipe insulation are rammed into the ends and then jammed against the sides of the box to make sure the bulb can't move). For the Italy trip I also carried 2 Tx which were secured with string and then sandwiched with soft foam when the lid was fitted. Also added for Italy was a small tool kit (ice cream tub) and all the essential spares dotted about and wrapped in bubble wrap. All up weight was 15kg. Everything else went in hand luggage. I built the box to go to Canada in 2003 and it has survived trips to Spain, Australia and Italy without any damage [also San Fransisco 2015, Brazil 2019, Croatia 2022 and Spain 2023 with Shaun Priestley]. The only down side is that the lid is secured by 20 screws so it is a bit of a hassle if security want to look inside!! If you do decide to build, make sure everything is carefully packed and secured (especially the bulb) as the consequences of 'loose' packing with this type of box are obviously much more dramatic! Here is a diagram with the overall dimensions of the magic box followed by a set of pictures showing how everything fits inside The grey pipe is 38mm internal diameter and is 380mm long. The slit is 218mm long and about 5mm wide. The bulb has a sock which is a bit of old duster I think. The bulb goes into the tube with the aft end of the bulb first. This means the trailing edge of the fin comes to a stop at the end of the slit. This is because the tube is secured in the box with the forward (blunt!) end of the bulb pointing at the ground (ie the away from the carrying handle). This means that gravity will be trying to push the bulb and fin out of the slit in the tube and it will be the blunt end pushing on the side of the box (rather than the really sharp end trying to poke its way out of the box!). That said, the bulb should be so tightly jammed in the tube that it can't move! Back to sliding the bulb in to the tube, there is a piece of thin but tough white plastic folded in half and taped to the back edge of the fin. Not only does this protect the back edge but it protects the sides if the fin from being scratched by the edges of the slit when you slide the bulb in. It is a very tight fit with the duster and the bulb actually opens up the slit a bit to accommodate the bulb. There is some duck tape around the slit end of the pipe to pull this in tight. At the pointy end I jam in some thin walled pipe insulation and then jam in some chunkier short sections of pipe insulation. The box should effectively be pushing these in (ie they should be sticking out of the tube until the tube is put in the box. When clamped to the bulkhead which you'll see in a later email, there is another sponge packer which keeps everything really. tight. The bulk head and the bulb packing is the most important bit as clearly we don't want it coming loose! The plastic pipe is slightly shorter than the internal width of the box but the chunky bits of pipe insulation at each end are long enough so that they can't be forced completely inside the tube. This means they stick out and have to be squashed in against the box at each end i.e. the box ends up trying to force the pipe insulation in which helps keep everything tight. The Bulkhead The bulkhead is 6mm ply with 20 x 20mm stiffner along the top and down the sides. The bulkhead is fitted at 90 degrees to the side with the handle attached. The cut out is shaped with the highest bit 54mm above the base of the box. Basically, you cut out the minimal amount to get the rig bag in so that as much strength is retained. When I slide the rig bag in I have to flex the masts a small amount to get them in. The pipe clips are permanently screwed to the bulkhead through their top hole and then removeable nuts and bolts secure it through the bottom hole. The box is made with 3mm ply with 20 x 20mm framing. The ply is glued and pinned at 100mm centres to the framing. The lid is entirely 3mm ply with the exception of one piece of 20mm framing which runs from the widest end of the box to the bulkhead. The mast laid on the box in the image attached shows the line of where this bit of reinforcing sits when the lid is on. This simply stiffens the lid over the top of where the fin lies. There are 3mm ply 80mm diameter reinforcing patches either side of the bulkhead which take the handle attachments. Here is a picture of the lid with its reinforcing bar. The rig bag slides in under some zig zagging rope which helps to keep it secure. Note that the masts are along the side which doesn't have the handle (ie the bottom of the box when being carried). The bulb tube is bolted into the clips making sure the pipe insulation is tight against the sides of the box. The boat goes deck down (normally with the rudder off of course!). I have two straps which go around the hull which are attached to the handle side of the box. As with the bulb and rigs, the straps are so that the boat can't slip or move down when the box is being carried. I haven't put any bubble wrap or foam packers in around the boat but normally the front section is full of padding. The tool box, spares, txs etc.... Are all secured to the bottom of the box (bottom when its being carried). To be honest I can't remember exactly hiw this is done but so long as the stuff can't come loose it should be fine. All up weight with everything in was around 15kg I think. Note 1. All the dims on the drawing are external overall dims and include the lid thickness. 2. As previous email there is only one bar fixed to the lid. 3. The bulkhead is 6mm ply and framing and is very strong. The framing down the sides of the bulkhead is screwed in from the outside rather than pinned. 4. The 410mm dim is the overall dimension to the face of the ply measured along the line of the bulkhead. 5. There is no bulkhead around the txs. They are just tied in with plenty of foam packing around them.

Members: Members_Page

Чтобы увидеть, как это работает, перейдите на опубликованный сайт. Все посты Мои посты The Forum Browse the forum below & start posting questions, tips, and anything else that you'd like to share with the community. Фильтр: Недавняя активность Подписаться на все разделы Создать пост Comments Просмотров Активность Item option menu Jib pivot guido02474 5 0 29 мар. I made an improvement to my alternative so that I can adjust the rake better rc zeilen 1 1 03 мар. Forum - Frameless

Некоторые книги, которые вы могли бы прочитать Теория Теория и практика парусного спорта от CA Marchaj 1964 г. Аэрогидродинамика парусного спорта К.А. Марчай 1979 г. Парусное представление от CA Marchaj 1996 г. Высокопроизводительный парусный спорт, Фрэнк Бетуэйт 2010 (2-е издание) Упражняться Эксперт по гонкам на лодках от Пола Элвстрома 1963 г. Ветер и стратегия Стюарта Уокера 1973 Чемпионат по парусному спорту на лодке Кристофера Касуэлла и Дэвида Ульмана 1978 г. Глядя на паруса Брюса Бэнкса / Дика Кенни 1979 г. Победа - Стюарт Уокер "Психология конкуренции" 1980 г. Продвинутая гоночная тактика, Стюарт Уокер, 1981 Парус, гонка и победа Эрика Твинейма 1982 г. Это настройка лодки для скорости Фреда Имхоффа / Лекса Прангера. 1984 Парус, чтобы выиграть серию - Шлюпка Helming от Лори Смит 1983 г. - Стратегия ветра Дэвида Хоутона 1984 - Настройка лодки Лори Смит 1985 г. - Boatspeed Родни Паттиссон / Тим Дэвисон 1986 г. Руководство по гоночной тренировке RYA от Джима Салтонстолла 1983 г. Благодарю Брайана Аутрама (Австралия) за его список для чтения. Сообщите мне свои любимые книги, чтобы я мог добавить их в список

The DF 95 Project Here is the story of my entry into the world of DF 95. I launch a new boat on 14/6/23 and sailed in my first TT event the following Sunday. With the Tips from Richard Calas at Emsworth and Craig Richards from his facebook posts I was able to be competitive from the start. There is no point reinventing the wheel so rather than post ideas on setup, I start with Craig's wonderful series of articles on facebook on how to set your boat up and then I will add my own observations. The DF95 is a great one design boat and I have no regrets moving into the class. It is a delight to sail and the only way you will get more speed than someone else is by achieving a better setup or sailing better. What more can you want. Starting with the build I was given some helpful advice: It is worth applying Epoxy all deck eyes. Unscrew, apply a tiny amount of epoxy and re-screw to seal all the deck fittings. Use epoxy when assembling the booms to give time to align the components. I upgraded to the newer brushless rudder servo as I thought the upgrade would be more reliable when centering the rudder. A lesson I learned on the IOM I bought 3 1000mAh life batteries from rc yachts as they were the cheapest supplier I chopped the top of the on/off switch as when I turned to port the electrics neatly switched off as the servo arm hit the on off switch. I bent the wire connector between the rudder servo and the tiller ever so slightly, so it did not catch on the deck hatch housing as this was straining the servo. I counter sunk the servo tray screws so the hatch sat neatly in its housing I threaded cord through the bung and added a restrainer to stop it coming out. This way I could empty the boat without ever losing the bung. I drilled a second hole on the A rig can for the mainsail fastening, 5 mm aft of the supplied hole Left the top sail tie loose on the A rig so sail flops nicely from side to side. I used fine cord to tie the sails to the mast. Every knot is secured with super glue. The assembly instructions are spot on although they only cover the A rig and could add a few comments about the B_D rigs.. Whilst the specs on the DF web site were good for the mast and boom. it took me a while to figure where do you attach the jib tacks and jib sheet eyes. Put a bigger knot on the topping lift inside boom. Be very careful with the jib wire terminals on the jibs. I have already had one ferrule that slipped. On my IOM, I terminate the wire by bending the wire using a Dupro tool. Might do that in the long term on the DF. Put thick lines on the sails so you can see if you are pointing to high or have a backwinding mainsail. These are all simple tasks which I hope will improve the longevity of the boat or make it more efficient. With no boat speed advantage to be had it is all about the sailing, much of which I cover in racing an IOM. Whilst the tuning details are specific to the IOM, the rest applies to any class. Maybe the heading should be Racing a radio controlled yacht. Taking on board the advice I was given, led to a 2nd in the first TT event at Manor Park splitting John Tushingham and Craig Richards. This is the only warm up prior to the nationals. The blog tells the story and learnings from the event.

A directory of associations, boat builders, sail makers, fitting suppliers, building, tuning and racing tip sites. The DF 95 Project Here is the story of my entry into the world of DF 95. I launch a new boat on 14/6/23 and sailed in my first TT event the following Sunday. With the Tips from Richard Calas at Emsworth and Craig Richards from his facebook posts I was able to be competitive from the start. There is no point reinventing the wheel so rather than post ideas on setup, I start with Craig's wonderful series of articles on facebook on how to set your boat up and then I will add my own observations. The DF95 is a great one design boat and I have no regrets moving into the class. It is a delight to sail and the only way you will get more speed than someone else is by achieving a better setup or sailing better. What more can you want. Starting with the build I was given some helpful advice: It is worth applying Epoxy all deck eyes. Unscrew, apply a tiny amount of epoxy and re-screw to seal all the deck fittings. Use epoxy when assembling the booms to give time to align the components. I upgraded to the newer brushless rudder servo as I thought the upgrade would be more reliable when centering the rudder. A lesson I learned on the IOM I bought 3 1000mAh life batteries from rc yachts as they were the cheapest supplier I chopped the top of the on/off switch as when I turned to port the electrics neatly switched off as the servo arm hit the on off switch. I bent the wire connector between the rudder servo and the tiller ever so slightly, so it did not catch on the deck hatch housing as this was straining the servo. I counter sunk the servo tray screws so the hatch sat neatly in its housing I threaded cord through the bung and added a restrainer to stop it coming out. This way I could empty the boat without ever losing the bung. I drilled a second hole on the A rig can for the mainsail fastening, 5 mm aft of the supplied hole Left the top sail tie loose on the A rig so sail flops nicely from side to side. I used fine cord to tie the sails to the mast. Every knot is secured with super glue. The assembly instructions are spot on although they only cover the A rig and could add a few comments about the B_D rigs.. Whilst the specs on the DF web site were good for the mast and boom. it took me a while to figure where do you attach the jib tacks and jib sheet eyes. Put a bigger knot on the topping lift inside boom. Be very careful with the jib wire terminals on the jibs. I have already had one ferrule that slipped. On my IOM, I terminate the wire by bending the wire using a Dupro tool. Might do that in the long term on the DF. These are all simple tasks which I hope will improve the longevity of the boat or make it more efficient. With no boat speed advantage to be had it is all about the sailing, much of which I cover in racing an IOM. Whilst the tuning details are specific to the IOM, the rest applies to any class. Maybe the heading should be Racing a radio controlled yacht. Enjoy.

DF95 Videos from the Web Do a search on google with the text "DF95 tuning and build videos" Here are a couple of examples Brad Reads Tips on Setting up and Tuning a DragonFlite95 RC Sailboat Newport Model Sailing Club - DF95 Clinic with Ken Read Fleetwood livestream at the Global championships 2023

The new optimised Alternative boat build When I play golf, if I drive off the tee and lose my ball because of an errant swing, why is it that my second attempt is nearly always perfect making me wonder why didn't I swing like that on my first shot! It's kind of like that when you build a second boat. The first attempt is full of small errors, air bubbles, lifted glass at the bow and stern, too much epoxy used, etc. The second boat has errors but it is much better and lighter. I started the second boat yesterday afternoon and unwrapped it this morning and what a beauty she looks. If you are interested, here is what I did with a few pictures. I started by repairing the old hull plug, patching up some damage when I cut the previous boat off the plug with a dremel. After a rub down and 5 coats of release wax it was good as new and ready for the layup. I cut out 3 sheets of 124gm S glass from a paper pattern I made earlier. I acquired 3 sheets of brown paper which were from a delivery of an old flower arrangement (my wife's!). With care, I cut the glass cloth straight onto the brown paper from the paper pattern I made earlier. The cloth was cut with no mess. In addition to the cutting, I drew a centre line with a felt pen and perpendicular lines (to the centreline) for the bow, stern and edge of the foredeck. This is done to allow easy alignment (when laying down the cloth onto the plug) with a centreline drawn down the keel of the hull along with a mark to indicate the foredeck. The brown paper not only seperated the 3 layers of cloth but also allows the cloth to be rolled up and carried as well as protecting the edges, keeping the cloth flat and clean. (Image 1) Last summer on the first boat build, I cut the glass outside on a table, did not use any paper or protective cover and ended up with strands of glass fibre all over the patio! With the cloth prepared, I was ready to lay the hull up in the garden shed. Yesterday it was about 12 degrees which is just warm enough to work with epoxy. I needed a workbench to clamp the hull upside down (Image 4), a piece of wood hanging from the shed ceiling to screw the plug support post to work on the deck (Image 3), paper towel to wipe up mess, acetone for cleaning, nitril gloves to protect my hands, West System epoxy (slow cure), three plastic pots (I use fromage frais pots), a 2 inch paint brush and an aluminium roller for removing air bubbles, peel ply for wrapping the epoxy, screwdriver and electric drill for mounting and dismounting the plug. With all the bits together on site, I was ready to go. After mixing the epoxy using the self measuring plungers that you screw on the resin and hardener tins (3 pushes of the plunger will do one layer of glass) I applied resin to the hull side of the plug, being careful to wet the curves of the deck. The epoxy will not lie smooth on the wax and will pull back into globules looking a bit messy but it won't matter. Taking the first layer of cloth and with the boat mounted upside down on the workbench, hold it over the hull aligning the centreline, bow, stern and foredeck marks before laying the cloth down on the epoxied plug. (Image 2 3 and 4) Gently smooth out the cloth with the paint brush and work out from the centre until the cloth is flat all over. This is quite fiddly but by taking time and being patient the cloth will lay out perfectly. Next step is to go over the cloth with the paint brush (be very gentle) and wetting the cloth where dry, removing air bubbles as you go. Use the epoxy sparingly as excess resin just adds weight. Finally go over the hull with the aluminium roller to get any missed air bubbles. Now remove the plug from the workbench and screw to the bar dropping from the shed ceiling. Initially fix the hull upside down and then carefully allow the plug to rotate down while supporting the cloth over the deck, until the deck is level. (In my first build last summer, I picked the plug from the workbench after wetting the cloth on the hull, rotated it so the deck was uppermost, raised it up to the supporting bar and the glass cloth fell off onto the floor. You have been warned!) Before you work the cloth into the deck with the paintbrush, cut away any excess. On the first layer I used a 1 inch overlap. On the second layer, I butt the ends of the cloth (ie no overlap) and on the third layer use an overlap again. In this way you avoid too much weight along the centreline of the deck. On my first boat I ended up with 6 layers of cloth on the centreline which produced a strong boat but heavy in the ends. Work the cloth into the deck with the paint brush in the same way as the hull, until flat and smooth. Sorry there are no pictures of this as my gloves were coated in epoxy at the time! Check over the hull and deck in good light to make sure there are no air bubbles and the cloth is tightly bonded at the bow and stern. Leave the plug until the epoxy remaining in your mixing jug starts to go stringy. When this happens, the first layer of cloth will be stuck nicely to the plug and won't move when you apply the second layer. The longer you can leave it between layers the better. Half an hour should be long enough. Wash your paint brush, gloves and roller in acetone and mix the second batch of epoxy. Bin the 1st mixing pot. For the second layer, drape the cloth over the hull taking care with the alignment marks and brush out as before using just enough epoxy to wet the cloth. Repeat for the third layer remembering to clean tools in between. I use four plunges of epoxy for the last layer because I wanted the outer layer slightly wetter. Any excess would be absorbed by the peel ply. Finally wrap in peel ply. I used 10 metres of 100mm wide. Overkill I know but it did an amazing job even though the hull look a bit mummy like. (Image 5) At the same time as laying up the hull, I made the components in Image 8. 9. 10. 14, 15 and 18. The fin box was Dave Creed's work. A thin sheet for the bow stern and bulkheads The mould for the deck layout above the fin box and final deck Strip of S glass for bonding the deck Reinforcement for the fordeck understanding the jib tack eyes The radio pot and forward bulkhead Paper template for forward bulkhead I peeled the peel ply off this morning to discover a hull with no air bubbles, perfect adhesion at the bow, stern and foredeck. In all the process took about 3 hours All I need now are two coats of epoxy primer rubbed smooth and I am ready to pop the hull off the plug. Here is the rough finish prior to sanding The finished hull popped off the mould safely in its supporting jig with the deck taped together to hold it secure It all looks good and I know that the hull is useable so I can pay the second design fee and fit the boat out. Having added two coats of epoxy primer, it is time to rub it all back to the surface of the S glass to make the hull as light and as smooth as possible. Up to two hours sanding. Joy! but the end result is worth the effort. After painting on 250gms of High build epoxy primer, I sanded 200gms off on Saturday. The result is a very light smooth hull which you can see through. The hull will remain in this condition until the deck has been finished and all the holes drilled. Then it is time for the vinyl wrap in metallic blue. Can't wait to see how it ends up when cut off the mould. Once the hull is off the mould it goes straight into a support jig, with the frames cut from the design plan. This jig is marked and used for setting the fin position and rudder. (Image 7) The foredeck and aft deck is bonded using 1 layer of 124gm s cloth (Image 13). The hull is strong and ready for the fin box, bulkhead and adjoining deck and radio pot to be bonded in. On Sunday I cut all the access holes, (Image 33) and added two further layers of S glass around the fin box area in the hull, bonded the deck with an extra layer of S glass at the jib take off point and fitted the transom I put small reinforcing plates in the deck at the stern and put 1 layer of S glass about 1 inch wide down the centre of the foredeck. All up weight of the hull with all glass infrastructure but ex fitting will be around 400gms, considerably lighter than my first hull especially in the ends but heavier than the professional hulls. Having said that the hull is very strong, light in the ends and should be competitive. Todays job is to fit the fin, bulkhead, deck moulding and radio pot and a post for the jib tack take off point. On course to finished hull by end of week. A long day sealing the bow and stern, (Image 18 and 19) strengthening the foredeck, building an ultra light foredeck post (Image 14), cutting a slot in the hull (Image 21), measuring and shaping the forward bulkhead (Image 15 and 16) , fin case and deck. Lots of pictures below in a slightly random order. Tomorrow I hope to bond in all the pieces and then the only other major jobs are to fit the plates for the servo and rudder stock which will likely be done on Wednesday. Then a final rub down and drill all the holes for the deck fittings. Finally after that I can wrap the boat in its metallic blue vinyl. Its an experiment but I am sure it will be worth the effort and if it doesn't work I can always paint it. Fitting the fin Yesterday was all about getting the fin box fitted. Alignment of the fin in exactly the right position with the design measurements and having it vertical is the most critical job on the boat. Get this wrong and the boat will be hard to balance and may sail higher on one tack that the other. The boat in my jig is set up to be level on its water line, ie there is a horizontal line connection the bottom of the bow and bottom of the stern. The leading edge of the fin sits perpendicular to this line. Get the jig right and everything is easy. On the plan there are two measurements, one from the hull to the leading edge of the fin and then one from the tip of the bow to the bottom of the fin where it enters the bulb. Set these measurements and the fin leading edge should be perpendicular tp the waterline of the boat. I was less than a degree out. See image 24-27. To get the fin exactly vertical looking from the stern, I level the boat at the shroud point and use a level on the fin to make vertical and then use masking tape to secure it. Gravity helps in picture 27. The string in the picture is used to measure from the bow to the fin but I did have to make holes in the jig. Tomorrow, I can fit the final pieces of the deck and the bulkhead. Finishing the bonding Yesterday was gluing day. Fitted the forward deck, pre drilled bulkhead, radio pot holder and mainsheet post. Only one small error. I forgot to seal and reinforce the top of the fin box I have the fiddliest job to do that today plus final fit for the servo mount and rudder stock mount. Nest jobs are to pre drill all the fitting holes, apply filler where required and final sand ready to apply wrap. When fitting the mainsheet post, I accurately measured a centreline at the deck and then did the same with a string 6 inches off the deck. Then using a set square I was able to get the mainsheet post upright and aligned with the fin case, back stay, jib sheet eyes and jib attachment points which are all marked up. Fingers crossed the sails will set the same on both tacks. Hull weight so far is 420gms. Old hull weight at this point 620gms. Maybe 350gms is achievable with a slightly thinner layup. I was generous with the epoxy at the base of the fin but this is where the correctors with be anyway. Estimate approx 400gms of correctors will be required. Tidying up Final bit of reinforcement went in yesterday. Not much to show as boat looks similar to day before but with addition of rudder stock and servo supports. Giving the hull a good t cut to look for any rough spots and then the metallic blue wrap Little remaining jobs to do after the wrap like final fit of fin and add the electronics and fittings Finished the build With the final jobs knocked off on Friday the hull is ready for wrapping. I spent today sanding and cleaning the hull and deck, final fit of the fin and rudder which ended up exactly according to the design plans and are both in line with each other. Tomorrow will be wrapping day. Ordered the new PG tubes from Potters Solutions and a couple of bits and bobs from Sailsetc. Once the boat is wrapped I can set up the new rigs using existing fittings apart from the shrouds. Then a bit of in house tuning and I am ready to get on the water. Its not a wrap The wrap failed. There is so much curvature in the hull and deck, you need to stretch the wrap so much before application and you need several pairs of hands, so it's back to the paint spraying. The boat is finished bar the spray and as Mr Gibson said you are far better off with paint as damaged vinyl is impossible to repair. He should know he used to wrap 18 footers amongst other things. Why didn't I speak to him first. The dream was there, the experience was missing. Loved the metallic finish but it is not to be. Onwards and upwards and off to watch the 18 footers race round Sydney harbour in the JJ Giltinan. On the computer of course Decision time on paint It has been a long process trying to sort the paint for the boat. I could use my tried and tested 2 pack polyurethane which I know is hard durable and the right solution, but I do want to spray to keep the decks looking smart. As you know I tried using vinyl wrap but the curves of the boat proved too much. The search took me to spray cans of epoxy, enamel and other finishes but I came across an industrial acrylic based paint in a spray can. It is designed for repair of industrial coatings indoor or external. Its a risk I know but I prepared a sample this afternoon and it has great colour, is hard, flexible, great UV properties and resistant to scratches. The date sheet is here: http://www.farnell.com/datasheets/3165638.pdf So on it goes tomorrow and we will see how the paint performs. The pictures below show the new spray look on a sample and the effect I am trying to avoid when painting 2 pack Polyurethane. I will show you the result tomorrow and then see how it wears when we get sailing. Новая оптимизированная альтернативная конструкция лодки Когда я играю в гольф, если я срываюсь с мишени и теряю мяч из-за ошибочного удара, почему моя вторая попытка всегда идеальна, заставляя меня задаться вопросом, почему я не качнулся таким образом при первом ударе! Примерно так же, когда строишь вторую лодку. Первая попытка полна мелких ошибок, пузырьков воздуха, приподнятого стекла в носовой и кормовой части, слишком большого количества эпоксидной смолы и т. Д. Вчера днем я запустил вторую лодку, сегодня утром развернул ее, и какая красота она выглядит. Если вам интересно, вот что я сделал с несколькими фотографиями. Я начал с ремонта старой заглушки корпуса, залатав некоторые повреждения, когда я отрезал предыдущую лодку от заглушки дремелем. После протирания и 5 слоев антиадгезионного воска он был как новый и готов к нанесению. Я вырезал 3 листа стекла S толщиной 124 г из бумажного шаблона, который я сделал ранее. Я купил 3 листа коричневой бумаги, которые были доставлены из старинной цветочной композиции (моей жены!). Осторожно я разрезал стеклоткань прямо на коричневую бумагу с бумажного шаблона, который я сделал ранее. Ткань была разрезана без беспорядка. В дополнение к разделке я нарисовал фломастером осевую линию и перпендикулярные линии (к осевой линии) носа, кормы и края носовой части. Это сделано для облегчения совмещения (при укладке тряпки на заглушку) с осевой линией, проведенной по килю корпуса вместе с отметкой, обозначающей носовую часть. Коричневая бумага не только разделяет 3 слоя ткани, но также позволяет сворачивать и переносить ткань, а также защищает края, сохраняя ткань плоской и чистой. (Изображение 1) Прошлым летом при постройке первой лодки я вырезал стекло снаружи на столе, не использовал бумагу или защитное покрытие, и в итоге во внутреннем дворике остались нити из стекловолокна! Подготовив ткань, я был готов положить корпус в садовый сарай. Вчера было около 12 градусов, что достаточно для работы с эпоксидной смолой. Мне понадобился верстак, чтобы закрепить корпус вверх дном (Изображение 4), кусок дерева, свисающий с потолка сарая, чтобы привинтить опорную стойку для работы на палубе (Изображение 3), бумажное полотенце, чтобы вытереть беспорядок, ацетон для очистки , нитриловые перчатки для защиты рук, эпоксидная смола West System (медленное отверждение), три пластиковых горшка (я использую горшки fromage frais), 2-дюймовую малярную кисть и алюминиевый валик для удаления пузырьков воздуха, отрывной слой для обертывания эпоксидной смолы, отвертку и электродрель для монтажа и демонтажа вилки. Собрав все детали на месте, я был готов к работе. После смешивания эпоксидной смолы с помощью самозамеряющихся поршней, которые вы накручиваете на банки со смолой и отвердителем (3 нажатия поршня делают один слой стекла), я нанес смолу на корпус заглушки, стараясь смочить изгибы заглушки. палуба. Эпоксидная смола не будет гладко ложиться на воск и будет стягиваться в шарики, выглядя немного грязными, но это не имеет значения. Взяв первый слой ткани и установив лодку на верстак в перевернутом положении, удерживайте ее над корпусом, выровняв отметки осевой линии, носа, кормы и носовой части перед тем, как положить ткань на эпоксидную пробку. (Изображения 2 3 и 4) Осторожно разгладьте ткань кисточкой и работайте от центра, пока ткань не станет ровной. Это довольно неудобно, но если вы потратите время и проявите терпение, ткань разложится идеально. Следующий шаг - провести кистью по ткани (будьте очень осторожны) и намочите ткань, где она высохнет, удаляя пузырьки воздуха по ходу движения. С осторожностью используйте эпоксидную смолу, так как избыток смолы только увеличивает вес. Наконец, пройдитесь по корпусу алюминиевым роликом, чтобы удалить пропущенные пузырьки воздуха. Теперь снимите заглушку с верстака и прикрутите к балке, падающей с потолка сарая. Сначала закрепите корпус вверх дном, а затем осторожно позвольте заглушке повернуться вниз, поддерживая ткань над палубой, пока палуба не выровняется. (В моей первой сборке прошлым летом я взял заглушку с верстака, намочив ткань на корпусе, повернул ее так, чтобы палуба была вверху, подняла ее на опорную планку, и стеклоткань упала на пол. был предупрежден!) Перед тем, как нанести кистью ткань на деку, срежьте излишки. На первом слое я использовал перекрытие в 1 дюйм. На втором слое я стыковал концы ткани (т.е. без нахлеста), а на третьем слое снова использовал нахлест. Таким образом вы избегаете излишнего веса по центральной линии деки. На моей первой лодке я закончил с 6 слоями ткани на центральной линии, что сделало лодку прочной, но тяжелой на концах. Нанесите ткань на палубу кисточкой так же, как и с корпусом, пока она не станет плоской и гладкой. К сожалению, фотографий этого нет, так как мои перчатки в то время были покрыты эпоксидной смолой! Осмотрите корпус и палубу при хорошем освещении, чтобы убедиться, что нет пузырьков воздуха и ткань плотно прилегает к носу и корме. Оставьте заглушку до тех пор, пока эпоксидная смола, оставшаяся в кувшине для смешивания, не станет тягучей. Когда это произойдет, первый слой ткани будет хорошо прилипать к пробке и не сдвинется с места, когда вы нанесете второй слой. Чем дольше вы можете оставить его между слоями, тем лучше. Полчаса должно хватить. Вымойте кисть, перчатки и валик в ацетоне и смешайте вторую партию эпоксидной смолы. Вылейте в 1-ю емкость для смешивания. Для второго слоя накиньте ткань на корпус, внимательно следя за отметками совмещения, и очистите щеткой, как и прежде, используя достаточно эпоксидной смолы, чтобы смочить ткань. Повторите то же самое для третьего слоя, не забывая очищать инструменты между ними. Я использую четыре слоя эпоксидной смолы для последнего слоя, потому что хотел, чтобы внешний слой был немного более влажным. Любой излишек будет поглощен слоем кожуры. Наконец, заверните в слой кожуры. Я использовал 10 метров шириной 100 мм. Я знаю Overkill, но он проделал потрясающую работу, даже несмотря на то, что корпус немного похож на мумию. (Изображение 5) В то же время я сделал компоненты на Рисунке 8. 9. 10. 14, 15 и 18. Коробка для плавников была работой Дэйва Крида. Сегодня утром я снял кожуру и обнаружил корпус без пузырьков воздуха, с отличным сцеплением на носу, корме и носовой части. На весь процесс ушло около 3 часов. Все, что мне сейчас нужно, это два слоя эпоксидной грунтовки, гладко натертые, и я готов снять корпус с пробки. (Изображение 6 и 7) Если все выглядит хорошо, и я знаю, что корпус годен к эксплуатации, я могу оплатить дизайн и установить лодку. Добавив два слоя эпоксидной грунтовки, пора втереть все это обратно в поверхность стекла S, чтобы сделать корпус как можно более легким и гладким. Шлифовка до двух часов. Радость! но конечный результат стоит затраченных усилий. После нанесения 250 граммов эпоксидной грунтовки High build, в субботу я отшлифовал 200 граммов. В результате получился очень легкий гладкий корпус, который хорошо просматривается. Корпус будет оставаться в этом состоянии до тех пор, пока не будет закончена палуба и не просверлены все отверстия. Затем пришло время обернуть виниловую пленку в синий металлик. Не могу дождаться, чтобы увидеть, чем все закончится, когда срежут форму. Как только корпус снимается с формы, он попадает прямо в опорное приспособление, при этом рамы вырезаются из проектного плана. Это приспособление помечено и используется для установки киля и руля направления. (Изображение 7) Носовая и кормовая части палубы соединены 1 слоем ткани 124 г (Изображение 13). Корпус прочный и готов к приклеиванию кильблока, переборки, прилегающей палубы и радиоприемника. В воскресенье я вырезал все отверстия для доступа (Изображение 33) и добавил еще два слоя S-стекла вокруг зоны плавниковой коробки в корпусе, приклеил палубу дополнительным слоем S-стекла в точке взлета стрелы и установил транец. Я положил небольшие усиливающие пластины на палубу на корме и положил 1 слой S-стекла шириной около 1 дюйма по центру носовой части. Общий вес корпуса со всей стеклянной инфраструктурой, кроме заводской, составит около 400 граммов, что значительно легче, чем у моего первого корпуса, особенно в торцах, но тяжелее, чем у профессиональных корпусов. При этом корпус очень прочный, легкий на концах и должен быть конкурентоспособным. Сегодняшняя работа заключается в установке стабилизатора, переборки, опалубки палубы и радиоголовки, а также стойки для точки взлета гуська. К концу недели готовим корпус. Долгий день герметизации носа и кормы (изображения 18 и 19), укрепление носовой части палубы, строительство сверхлегкой стойки на носу (изображение 14), прорезание паза в корпусе (изображение 21), измерение и формирование передней переборки (изображение 15) и 16) , корпус плавника и палуба. Множество картинок ниже в немного случайном порядке. Завтра я надеюсь соединить все детали, и тогда единственные другие важные работы - это установка пластин сервопривода и баллера руля, что, вероятно, будет выполнено в среду. Затем сделайте окончательную шлифовку и просверлите все отверстия для фитингов палубы. Наконец, после этого я могу обернуть лодку металлическим синим винилом. Это эксперимент, но я уверен, что он того стоит, и если он не сработает, я всегда могу его нарисовать. Установка плавника Вчера все было связано с установкой плавниковой коробки. Выравнивание плавника в точном соответствии с проектными размерами и его вертикальное положение - самая важная работа на лодке. Сделайте это неправильно, и лодку будет сложно удерживать в равновесии, и она может подниматься на одном галсе выше, чем на другом. Лодка в моем джиге установлена ровно по ватерлинии, т.е. есть горизонтальная линия, соединяющая низ носа и низ кормы. Передняя кромка киля располагается перпендикулярно этой линии. Получите приспособление правильно, и все будет легко. На плане есть два измерения: одно от корпуса до передней кромки киля, а второе от кончика носа до низа киля, где он входит в луковицу. Установите эти размеры так, чтобы передняя кромка плавника была перпендикулярна ватерлинии лодки. Я получил меньше диплома. Смотрите изображение 24-27. Чтобы плавник выглядел точно вертикально от кормы, я выравниваю лодку в точке кожуха и использую уровень на плавнике, чтобы сделать его вертикальным, а затем закрепляю его липкой лентой. На рисунке 27 помогает гравитация. Веревка на картинке используется для измерения длины от лука до плавника, но мне пришлось проделать отверстия в приспособлении. Завтра я смогу смонтировать последние детали палубы и переборки. Завершение склеивания Вчера был день склейки. Установил переднюю палубу, предварительно просверленную перегородку, подставку для радиоприемника и шкатулку. Только одна маленькая ошибка. Я забыл запечатать и укрепить верхнюю часть коробки плавников У меня самая сложная работа, чтобы сделать это сегодня, плюс окончательная подгонка крепления сервопривода и держателя баллера руля. Гнездовые работы заключаются в том, чтобы предварительно просверлить все установочные отверстия, нанести шпатлевку, где это необходимо, и окончательно отшлифовать, чтобы нанести обертку. При установке стойки грот-шкота я точно измерил осевую линию деки, а затем проделал то же самое с тетивой на расстоянии 6 дюймов от деки. Затем, используя установленный угольник, я смог поставить стойку шкота вертикально и выровнять ее с корпусом ласт, спинкой, проушинами и точками крепления гуська, которые все размечены. Если скрестить паруса, то оба галса будут одинаковыми. Вес корпуса пока составляет 420 граммов. Вес старого корпуса на данный момент 620 граммов. Возможно, 350 граммов достижимы с немного более тонким слоем. Я был щедрым на эпоксидную смолу у основания плавника, но корректоры все равно должны быть здесь. По оценкам, потребуется около 400 г корректоров. Уборка Вчера пришла последняя часть подкрепления. Ничего особенного, так как лодка похожа на предыдущую, но с добавлением баллера руля и сервоопор. Придаем корпусу хороший разрез, чтобы найти любые неровности, а затем металлическая синяя обертка Осталось немного работы после обертывания, например, окончательная установка плавника и добавление электроники и деталей. Закончил сборку После окончательных работ, завершенных в пятницу, корпус готов к упаковке. Сегодня я провел шлифовку и чистку корпуса и палубы, окончательную подгонку киля и руля направления, которые завершились в точном соответствии с проектными планами и соответствуют друг другу. Завтра будет день упаковки. Заказал новые установки PG от Potters Solutions и пару битов и бобов от Sailsetc. После того, как лодка обернута, я могу установить новые оснастки, используя существующие фитинги, кроме вантов. Потом немного внутренней настройки, и я готов выходить на воду. Это не обертка Обернуть не удалось. Корпус и палуба настолько изогнуты, что перед нанесением покрытия необходимо так сильно растянуть пленку, и вам понадобится несколько пар рук, чтобы вернуться к распылению краски. Лодка готова, за исключением брызг, и, как сказал г-н Гибсон, вам будет гораздо лучше с краской, поскольку поврежденный винил невозможно отремонтировать. Он должен знать, что, помимо прочего, он использовал 18-футовый перенос. Почему я сначала не поговорил с ним. Мечта была, переживания отсутствовали. Очень понравилась металлическая отделка, но этого не должно быть. Вперед, вверх и вниз, чтобы увидеть 18-футовую гонку вокруг гавани Сиднея на судне JJ Giltinan. На компьютере конечно Время принятия решения о краске Процесс сортировки краски для лодки был долгим. Я мог бы использовать свой проверенный и испытанный двухкомпонентный полиуретан, который, как я знаю, прочен и является правильным решением, но я действительно хочу распылить, чтобы деки выглядели элегантно. Как вы знаете, я пробовал использовать виниловую пленку, но изгибы лодки оказались слишком сильными. Поиск привел меня к аэрозольным баллончикам с эпоксидной смолой, эмалью и другим лаком, но я наткнулся на промышленную краску на акриловой основе в баллончике. Предназначен для ремонта промышленных покрытий внутри и снаружи помещений. Я знаю о риске, но сегодня днем я приготовил образец, и он имеет отличный цвет, твердый, гибкий, обладает отличными УФ-свойствами и устойчив к царапинам. Лист даты здесь: http://www.farnell.com/datasheets/3165638.pdf Итак, завтра мы увидим, как краска будет действовать. На рисунках ниже показан новый вид распылителя на образце и эффект, которого я пытаюсь избежать при окраске двухкомпонентного полиуретана. Я покажу вам результат завтра, а затем посмотрю, как он изнашивается, когда мы отправимся в плавание. Проблемы с аккумулятором Обшивка корпуса полностью совмещена с килем и рулем направления. Когда я пошел тестировать электронику, я начал заряжать аккумулятор и сразу заметил, что он вздувается. Батарею я вынул снаружи, так как есть интересные истории о взрыве батареек. Еще два под заказ. Работа приостановлена до тех пор, пока на следующей неделе не появятся новые лонжероны PG и батареи. Будьте осторожны, следите за своими аккумуляторами Lipo / lifo, если вы не заряжали их какое-то время. Если они показывают признаки расширения, выведите их из дома. Внутри радиоприемника Я прочитал статью Даррена Паулика, опубликованную на Facebook RC Sailing Group, и ее можно найти здесь. Радиоуправление плаванием в соленой воде. В статье Даррен говорил о том, как важно не допускать попадания электрики в воду и покрывать ее вазелином или силиконовой смазкой . Он положил слой неопрена на основание своей батареи и приемника, чтобы они не попадали на дно радиоприемника и не попадали внутрь воды. Я подумал еще дальше, чтобы найти простое и аккуратное решение, и обнаружил, что можно использовать липкую заднюю липучку, которая, как вы знаете, приклеивается даже к Correx, чтобы аккумулятор и компоненты сервопривода располагались отдельно от дна кастрюли. Вы также можете положить крошечный кусочек на конец проводов приемника, чтобы они находились под углом 90 градусов друг к другу для оптимальной передачи радиосигнала. Не забудьте расположить аккумулятор по центру лодки. Изображения 38 и 39. Проблемы с лебедкой или ошибка оператора (Изображение 40) Прежде всего, хочу поблагодарить Билла Грина (RMG UK), который предоставляет супер-услуги и так быстро отвечает на запросы. Когда я разобрал и снова собрал свою радиопередачу, переходящую на новую лодку, я не мог понять, почему, когда я включил свой передатчик на лебедке, прошло больше поворота. Выключите передатчик, и он вернется в исходное положение. Звонок Биллу должен решить проблему. Он правильно сказал, что я должен запрограммировать пределы лебедки в соответствии с руководством, которое у меня раньше не было, и посмотреть, что произойдет. Я сделал это, но это не устранило проблему. Да, в конце концов я вспомнил. Во время тренировочного зума Эмсворта их человек Ричард Баллас, который является радиоведущим, поговорил о настройке отказоустойчивого режима на передатчике. Это позволяет вам установить руль и шкатулку на лодке так, чтобы она двигалась по кругу, а не уходила вдаль, если лодка теряет радиосигнал. Я установил это несколько недель назад, но забыл, что он будет делать. Каждый раз, когда я выключал передатчик, шкатулка опускалась на полтора оборота, а руль направления поворачивался на 25 градусов. Включите передатчик, и шкатулка и руль вернутся в исходное положение. Проблема решена, теперь все, что мне нужно сделать, это настроить лебедку в полностью собранном состоянии. Текущие веса пока: Окрашенный корпус без покрытия 460 г Фитинги и RC 373gms Руль направления 32gms Лампа и плавник 2500 г Оценка буровой установки от 235 до 300 г Поэтому оцените от 365 до 400 граммов корректоров. Вот лодка во всей красе. Next Section Build the rigs